Hyundai i30 CW 1.6 AT Comfort Steel Gray, - Alexander93

http://www.aliexpress.com/item/New-...513601325.html?spm=2114.13010608.0.131.F8KIji
Сейчас 3.59$

 

Спасибо, закажу про запас

Отправлено с моего Lenovo K50a40 через Tapatalk

 

Подтверждаю - можно поставить и самому с домкратом. Собственно уже и стоят.

 

Можно ссылку где покупали усиленные пружины для CW?

 

Ответил в лс

 

Замена аккумулятора
26.09.2016
Пробег 124.915км.
Родной Аккум прожил 3 года 7 месяцев в експлуатации, а по факту ему уже 4 года и 7 месяцев отроду. Был дохлый, после трёх дней простоя можно было не запустится…или если с открытым багажником минут 20 постоять.
Неоднократно слышал что родные Солит хреновые. Не знаю… 5 лет и 125.000км думаю нормально. Средне.
Родной был 550А и как я думаю 60Ач, но продавец упорно утверждал что все таки 48. Хотя эта корейская маркировка на сколько я знаю считается по другому.
Как расшифровать MF48-23GL?

Новый взял A-Mega Ultra 62Ач 550А. Производитель Украина.
Цена : 1520 грн.
Старый сдал за 150 грн, за установку заплатил 50 грн, округлил на 20 грн…
Итого подучился 1400грн (55$).
Гарантия 3 года.
Новый по размеру немного больше 242мм против 230мм на старом. Поэтому в посадочные места немного не сел. Поставили с одной стороны на портик в подставке и закрепили. Стоит надежно.

 

Замена камеры заднего вида
22.10.2016
Пробег 127.150км.
Пару недель назад начала шалить камера. Пускать полосы по экрану, моргать изображение.
Искал именно такую же как и была. Ничего не подходило. Хотел именно с матрицей CCD, чтоб было хоть немного FullHD.
Нашел камеру iDeal Hyundai Elantra/Tucson/Accent. Выбирать не приходилось. Взял.

Новая камера ставится не как старая, вместо всего плафона, а вместо стекла в плафоне. Т.к. я без понятия где старый плафон из под камеры, решили старуху пока оставить и заменить стекло в левой подсветке.
Короче пока как-то так. Пусть все думают что у меня 3Д изображение…К примеру в Айфоне 7 2 камеры поставили, говорят модно теперь так)))
Визуально старая более компактна, аккуратна и спрятана. Но других вариантов пока не попалось.
Зато с большим углом обзора, видно бампер и полоски более прикольные.
Цена камеры: 600 грн (23$).
Установка: 300 грн (11$).

 

Замена панели приборов на SuperVision (оптитрон)
22.10.2016
Пробег 127.150км.
Купил и установил очень редкую, а в наших краях вообще уникальную, оптитронную панель приборов от Топовой Ай30.
Охотился за ней пару лет.
Год назад, а может и больше увидел на Аллегро в Польше. Цена приличная, 350 злотых (на сегодня 2300грн, 88$).Доставка тоже не мало выходит. Итого около 3000 грн отдавать жаба горло не отпускала. И то что приборка уже год как не куплена, тоже настораживает.
Пол года назад пришла мысль поискать на российском Авито. Выбор побольше, цены разные…было дороже и дешевле польской.
Где-то в начале августа попадается приборка недалеко от Москвы за 2500руб (на тот момент около 900грн, 34$). Звонок другу, приборка тут же куплена.
Доставку тоже долго думал, в итоге звонок другому другу и уже через 4 дня приборка в Киеве. Доставка вышла 100грн (4$).

Установить хотел сам. Но не получилось снять козырек. Боюсь крепления с дуру выломать. Поэтому решил обратиться к знающим людям. Итого в умелых руках установка заняла 2 минуты и 200 грн.
Итого по деньгам:
— панель — 900 грн (34$)
— доставка — 100 грн (4$)
— установка — 200 грн (7$)
Итого — 1.200 грн (45 $) и полные штаны радости))
Старая была не плохая, но не хватало подсветки днем. А ездить на ближнем при наличии ходовых огней не очень.

Что в старой все таки круче:
— стрелочные показания остатка в баке и температуры
— моментальный расход в виде цифр, а не линейки с максимальным значением 20л, тогда как на старой — 60л/100)))
Зато в новой добавились:
— время в пути
— трип "В"
— постоянная подсветка
— индикатор включенных гарабитов
Везде свои + и - .

 

Ah - емкость аккумулятора - 55 ампер/часов. Емкость - это "запас" электричества, который "хранится" в аккумуляторе. Габаритные размеры (длина*ширина*высота) играют здесь едва ли не последнюю роль, на много важнее особенности конструкции и, следовательно, емкость батареи. Таким образом, к примеру 55-амперный аккумулятор должен "выдавать" ток в 5А на протяжении 11 часов так, чтобы после разрядки этим током его напряжение не опустилось ниже 10,5 Вольт;

R.C. 90 min. - резервная емкость (Reserve Capacity) - 90 минут. Резервная емкость - это время (в минутах), в течение которого аккумулятор способен поддерживать напряжение не ниже 10,5 вольт при токе разрядки в 25А. Физическое значение резервной емкости - это время, которое можно проехать ночью при минимальной электрической нагрузке автомобиля при неработающем генераторе;

CCA (-18 C):BCI 400, IEC 275, DIN 255 - ток холодного пуска (Cold Cranking Amperes) Важнейший показатель, говорящий о том, насколько мощный ток выдаст аккумулятор в условиях зимнего пуска. Для его определения, аккумулятор выдерживают 5 часов при температуре -18 С и замеряют ток, который она затем выдает на протяжении 30 секунд. Ток холодного пуска измеряется по трем разным методикам: BCI (Battery Council International), IEC (International Electrotechnical Сommission) и DIN (Deutche Industri Normen). Отличаются они деталями (30, 60 или 150 секунд и 7.2, 8.4 или 6.0 вольт конечное напряжение) и, как результат, определяют различные итоговые значения. То, как производители аккумуляторов наносят их на этикетки и является последним тестом качественности батарей. Серьезные фирмы, как например BOSH указывают все три значения, а сомнительные компании - только один, конечно же самый большой, и, как правило, без его расшифровки.

Ещё очень важный параметр как - LOAD TEST A - нагрузочный тест - в Амперах . Нагрузочный тест показывает исправен ли аккумулятор и способен ли он держать нагрузку, необходимую для пуска двигателя. Для проверки к контактам присоединяют сопротивление, соответствующее сопротивлению электрической системы при пуске автомобиля. В бытовых условиях это пробник (устройство N Э108). После примерно 15 секунд под нагрузкой аккумулятор должен давать напряжение не меньше 9,5 вольт при температуре 21 С. Не комендуется при этом касаться пробника - за это время он обычно раскаляется докрасна. Чем меньше (по емкости) аккумулятор, тем меньший по размеру двигатель он должен крутить и, соответственно меньше нагрузочный тест. Точное его значение указано на этикетке.
Это значение у штатных АКБ Hyundai не указано но и без этого штатные АКБ имеют огромный запас по ёмкости
и надёжности.
Важнее прикупить нормальное зарядное а не китайский кипятильник для электролита.

 

ТО-7 ГБО + ремонт редуктора.
10.12.2016
Пробег 131.200 км
Пробег от замены до замены составил 10.310км.
Общий пробег на газу 82.220 км (1 год 10 месяцев).
ГБО потребовало первых небольших вложений.
Пару тройку тысяч км назад начало переключать на бензин на трассе при высоких нагрузках и активном педалировании. Так же ухудшилась тяга.
Диагностика выявила провалы в давлении и был рекомендован ремкомплект редуктора.
Дотянул до ТО и сделал все в комплексе.
Внешне редуктор был грязноват, но внутри, скажу честно, ожидал увидеть картину на много хуже в плане грязи и масла, после просмотра фоток в инете.

Внутри было более менее чисто, кроме кучи грязи перед фильмом (как земли кто-то насыпал).




Также разъело мембрану и она забила проход. Говорят хапнул где-то дерьма. И достаточно было одной заправки для приговора редуктору.


После замены машина начала ехать бодрее, расход кажется стал меньше (пока не замерял).
Цена вопроса — 950грн (37$).
Ремкомплект с работой = 750 грн (29$).
За ТО ещё 200 грн (8$).

 

ТО-9, 135.000км.
14.01.2017
Пробег 1355.020км.
Время эксплуатации: 3 года 11 мес.
Ровно год назад в этот же день было пройдено далекое ТО-90.
Материалы:
1. Фильтр салона NIPPARTS J1340308 — 114грн (4.2$)
2. Фильтр воздуха Hyundai 281132H000 — 104грн (3.8$)
3. Фильтр масляный Hyundai 2630035503 — 81грн (3.0$)
4. Шайба сливного отверстия Mobis — 26грн (0.9$)
5. Масло Shell Helix Ultra 5w-40 4л — 523грн (19.2$)
6. Антифриз Hyundai G11 2л 0710000200 — 294грн (10.8$)
7. Вода дистиллированная 3л — 18грн (0.6$)
Всего: 1160грн (42.5$).
Работа:
1. Замена масла — 40грн (1.4$)
2. Замена масляного фильтра — 80грн (2.9$)
3. Снятие защиты — 80грн (2.9$)
4. Замена антифриза — 160грн (5.9$)
5. Контрольно-осмотрительные роботы — 200грн (7.3$)
6. Компьютерная диагностика — 100грн (3.6$)
Всего: 660грн (24$).

Итого: 1820грн (66.5$).
Компьютерная диагностика выявила следующее:
— Пропуски зажигания в первом цилиндре и бедную смесь (на ГБО случается)
— Не смог прочитать лампочку аирбега.
— И самое страшное — ошибка электроусилителя руля. Сказали покататься и еще раз проверить ошибки. Возможно глюк. Но ремонт очень дорогой.

 

4 год эксплуатации
31.01.2017 - ровно 4 года с момента покупки Айки!
Пробег 136.276км.
За первый год — 23.000км.
За второй год — 26.000км.
За третий год — 43.000км.
За четвертый год — 44.510км (прогресс в наборе километража пугает))).
В месяц — 3.709 км.
В неделю — 856 км.
В день — 122 км.
Ездил в этом году еще больше))
В путешествиях всего пробежал 6.000км.
По трассам аж 24.000км.
И по Киеву еще около 15.000км.
Статистика удивляет)) и когда я все успеваю?)

Теперь по затратам за четвертый год.
91.764км — страховка — 1.100грн (55$).
94.600км — установка ДХО в дальний — 1.200грн (45$).
96.270км — ТО-4 ГБО —250грн. (10$).
100.300км — переобувка зима-лето — 130грн (6$).
105.350км — ТО-7 105тыс. — 1.360грн (53$).
109.835км — ТО-5 ГБО — 250грн (10$).
116.000км — Усиленные пружины перед/зад + зад. аморы + опоры аморов — 10.319грн (412$).
120.890км — ТО-6 ГБО — 250грн (10$).
121.000км — ТО-8 120тыс. — 4.836грн (189$).
121.100км — кнопки брелка — 50грн (2$).
124.915км — аккумулятор — 1.400грн (55$).
127.150км — замена камеры — 900грн (34$).
127.150км — панель приборов SuperVision — 1.200грн (45$).
127.565км — переобувка лето-зима — 130грн (5$).
130.960км — установка биксенона — 7.500грн (270$).
131.200км — ТО-7 ГБО + ремонт редуктора — 200+750=950грн (37$).
135.020км — ТО-9 135тыс. — 1.820грн (66$).
Итого на машину потрачено — 33.645грн. (1.304$).

Из которых на техническое обслуживание — 13.426 (520$)
На доработки — 20.220 (772$)
Если не брать во внимание доработки (точнее то, без чего можно было и дальше ездить и не тужить)…то содержание машины с такими пробегами обходится в месяц 1100грн (30$).

Это в месяц 2.803грн (108$) или 92грн (3,5$) в день.
Стоимость 1км — 0,75грн (0.03$).
И это без учета моек))) Хотя моюсь я не очень часто.

Газ/бензин — 47.000грн (1.740$) за 44.510км.
По топливу получается примерно 1,05грн\1км. (0.04$)
Итого стоимость 1 км за год — 1,8грн (0.06$). </b>
По сравнению с прошлым годом цифры примерно идентичные, а стоимость 1км совсем совпала.

 

Зачем БИ кменон ? И почему так дорого?

Отправлено с моего SAMSUNG-SM-G925A через Tapatalk

 

Регулировка клапанов
Вот и настало время Ч…03.02.2017…136.435км… с ГБО — 87.454км…

Задумывался о сей процедуре уже давно…еще 70.000км назад, ведь некоторые рекомендуют на газу регулировать клапана (как минимум проверять) раз в 20-30.000км. Но узнав цену на регулировку (система толкателей (стаканов) дорогая в регулировке), решил пока машина ездит — пусть ездит)))
Так и прошли 2 года и почти 90.000км на газу. И вот с недавних пор динамика стала уже не та, появились толчки при разгоне, двигатель стал работать не совсем ровно, на обгоне (на бензине) иногда мигал чек, обороты могли незначительно плавать…короче двиг начинал жить своей жизнью. Ко всему еще и цепь немного шелестела на холодную.
Оттягивать было некуда, тем более скоро в дорогу, поэтому начались поиски мастера.

Первый номер дали мастера ГБО. Сказали находится на Печерске. Форум Хюндаев тоже упоминал каких-то регулировщиков с Печерска, хвалили, но номер мне так никто и не написал, поэтому сверить телефоны не получилось. Позвонил на тот который у меня был, сказали приезжай хоть сегодня, хоть завтра, хоть послезавтра. Отпугнуло то, что нет очереди)) Готовы делать шо угодно и когда угодно. В инете по номеру телефона отзывов не нашел. Регулируют методом проточки толкателей до нужной толщины. Цена 1600грн (58$).

Второго мастера нашел на тех же Хюндаевских форумах. Некий Андрей с Новоконстантиновской. Пишут о нем много, он участвует в дискуссиях. В основном пишут хорошо, но бывают и ложки дегтя. Занимается СТОшными делами он уже давно, многие знают как Андрея с Лесной. Как понял я, он руководит и контролирует, но работают другие. Набрал, мужик показался грамотный. Очередь на 1,5 недели вперед, пока я думал наверно ушла еще дальше. Много работает с этими двигателями, возможно даже специализируется. Рассказал весь процесс "Приезжаете, 3-4 часа под вентилятором машина остывает, снимают крышку, замеряют зазоры, если нужно регулировать (а в моем случае понятное дело нужно) снимают валы, смотрят какие толкатели стоят, если в его наборе есть нужный заменитель либо их можно поменять местами — делают, если нет, то собирают обратно, делают заказ, 2-3 недели, а бывает и месяц ждем толкатели и снова вскрываем двигатель". Первое вскрытие 1000грн (36$), второе уже 900грн (33$). Толкатели стоят по разному. В среднем 350-400грн/штука (14$). На вопрос во сколько станет регулировка ответить не смог. Сказал максимум получалось 6000-7000грн (220-255$). На форуме видел пару цифр в районе 2700+ (100$). На там пробеги были меньше, да и маленькая вероятность что все толкатели будут в наличии. На вопрос по поводу "доточить если не подберем" категорически ответил нет! Он таким не занимается. С одной стороны хорошо, подход "все по заводу" мне нравится. Проточка реально стремная как по мне штука, но мне время диктовало свои рамки.

Третий вариант подсуетил знакомый. Дал контакты мастера моториста, сказал "хороший", много лет работал на оф. станции, теперь на себя. Набрались, договорились через 2 дня на регулировку. Меняет методом подбора толкателей из наличия, остальное точит. Раз рекомендуют, нужно ехать, тем более других вариантов как и времени у меня не было. Цена была озвучена 3000-3500грн (110-127$).

П.с. У всех в один голос вызывали панику слова "та уже как 90.000км на газу", "всего 140.000км", "стиль жогова — активный"))))

Куда ехал — не знал, в гараж или на СТО))) На зайдя во внутрь и увидев по одну сторону Туксон, 2 Санты (+2 на улице), Елантру…а по другую Тойоты и Лексусы понял, не просто так все Хюндаи едут и в основном на регулировку.
Часа 2 машина отстоялась на улице под ледяным дождем, потом еще часик в помещении и началась работа. Колоссальная работа, как для меня)) Ничего практически в этом я не понимаю (описываю как знаю, не пинать))), поэтому стоял целый день изучал.

Сняли крышку (очень переживал за чистоту двигателя, но оказалось как в операционной), сняли крышку цепи ГРМ, сняли колесо, ремень навесного, генератор, подушку двигателя, слили антифриз, масло и прокручивая валы замерили зазоры.
По словам мастера чуть-чуть не дотянул до беды… Зажато и очень сильно. Не странно что динамика ушла, а двиг колбасило.


Еще во время замеров осмотрели цепь. Сама цепь в норме, а вот натяжитель уже не натяжитель. Цепь подвисает. Без натяжителя система быстро умрет. Было предложено заменить натяжитель и ездить до следующей регулировки. Так и сделал. Заказали оригинальный натяжитель 24410-25001 — 1100грн (40$), было и за 750 (27$), но нужно было сразу и с доставкой.

После замеров сняли цепь и валы. Посмотрели стаканы. С такими зазорами сразу сказал что наверно ничего не найдем и будем точить.

В итоге что-то поменял местами, 3 поставил своих, остальное проточили и начали собирать.


Раз уж сняли, решил заменить ремень и ролик, который уже 1,5 года лежит с ТО-60 (регламент 60.000км но еще так и не менял). Ролик болтался, а ремень был в нормальном состоянии. Но все равно поменяли, т.к. отдельно платить потом нет желания.
Для сборки необходимая новая прокладка клапанной крышки HYUNDAI/KIA 224412B002 — 286грн (10,5).
Приехал я в 10, собрали в 19, потом полезли в ходовку…уехал почти в 22)))

Итого получилось:
Работа по регулировке — 3200грн (116$)
И по собственному желанию заменены (чтоб не валялось в шкафу)))
Натяжитель цепи 24410-25001 — 1100грн (40$)
Прокладка клапанной крышки 22441-2B002 — 286грн (10,5$)
Ремень приводной генератора 25212-2B020 — 318грн (11,5$)
Ролик 25286-2B010 — 323грн (11,5$)
Всего: 5227грн (190$).
Рекомендации:
— регулировка раз в 60.000км (по опыту, не так много надо точить, большая вероятность подобрать нужные стаканы из наличия).
— совмещать замену масла и антифриза с регулировкой, т.к. слив залив все равно входит в стоимость.
Теперь машина заводится без толчка, ровненько работает, не пинается, не чхает и едет))
Да, 120$ — деньги, но раз в 2 года можно потратить в обмен на экономию.
Жаль гидрокомпенсаторов нет, было бы куда проще на газу кататься))

 

Дорого т.к. менялись линзы, ставились блоки розжига, ксенон, резались фары и собирались на разборной герметик. Делал не сам, отсюда еще и цена работы.
Делалось для ночных поездок на большие расстояния. Доволен как слон. Особенно дальним. Недавняя поездка в Закарпатье подтвердила правильность сделанного!
Упустил отчет, сейчас добавлю.

 

Установка Би-Ксенона.
07.12.2016
130.960км.
Свершилась данная затея еще в начале декабря в далеком 2016 году. Руки все не доходили написать…
Свет в машине с завода линзованный, галогеновый. Не самый худший свет в классе, я б сказал наверно один из лучших.

Но со временем стало не хватать. Тем более постоянно перегорающие лампы ближнего менять замахался…решил ставить ксенон, но правильно.
Поэтому принял решение резать фары, менять галогеновые линзы на биксеноновые, чтоб было по уму.
Автокорректор вещь для меня бесполезная, т.к. на усиленных пружинах машину просадить невозможно, да и по опыту второго месяца, моя левая рука в паре с электрокорректором в случае необходимости не хуже справляется с этой задачей.
Омыватель фар, как я для себя понял, вещь нужная. В период мокрой грязи светотеневая граница смазывается. Рассматриваю возможность и варианты установки.Итак, особо расписывать не буду. Делал не я. Поэтому кратко.
Фара сидит на полиуретане…не разборная, поэтому методом прогрева тут не обойтись. Фару резали паяльником и во время сборки садили уже на обычный герметик, который разборной.
Удалили старую линзу, допилили крепление и установили биксеноновый модуль 3.0.
Поставили фары на место, проверили горизонт, собрали на герметик, установили блоки розжига.
Внешне фары никак не изменились.
Остался правда небольшой косяк…тряска линз на стиральной доске. Говорят норма, поскольку билинзы намного тяжелее + замечал у остальных. Но надеюсь это устранить, как появится время.




Установили :
- Биксеноновые линзы SILVER series 3.0
- Ксеноновые лампы Contrast H1 4300 K
- Блоки розжига SILVER series Fast Bright 55w (+CAN-BUS)
Свет конечно небо и земля.
Ближний супер, 4 дальних БОМБА! (при включении дальнего даже звезды тухнут…можно спутники сбивать))).


https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=-T2Rt1mjVTQ

 

Что дает can - bus в блоках розжига?

Отправлено с моего SAMSUNG-SM-G925A через Tapatalk

 

Замена задних колодок и стойки стабилизатора
03.02.2017
136.435км
После регулировки клапанов пока заливался антифриз, решил заменить задние колодки.
Как обычно Otto Zimmermann — 24320-1551 — 640грн (23$). (и как обычно лежали пол года в шкафу)
Старые прошли 76.172км и 1,5 года.

Также посмотрели на стуки спереди. Приговорили левую стойку стабилизатора.
Это первая замена по ходовке за почти 137.000км
Заменили на NoName -150грн (5.5$), которую нашли в недрах СТО.
Старая не то что легко ходила, а крутилась под силой притяжения)))
К втулкам так и не хватило времени добраться. Сейчас вроде и не стучат.
За работу по замене стойки и колодок 150грн (5.5$)
Итого:
Otto Zimmermann — 24320-1551 — 640рн (23$).
Стойка стабилизатора передняя — 150грн (5.5$)
Работа — 150грн (5.5$)
Всего: 940грн (34$)
Сделано самое необходимое в дорогу, остальное буду выискивать по весне, когда дороги закатают.

 

ТО-8 ГБО + замена шлангов.
04.02.2017
Пробег 136.600 км
Пробег от замены до замены в этот раз 5.400км.
Общий пробег на газу 87.623км.
Во время регулировки клапанов случайно заглянули в трубки ГБО и увидели какой-то желтый песок/труху.
Понятное дело все уже давно в форсунках, но убрать оставшуюся гадость нужно.

Поехал на замену шлангов.
Открутили фильтр тонкой очистки, в нем тоже самое.
Решил менять и фильтра и шланги.
Фильтр грубой на удивление оказался чистый. Может из ф. тонкой очистки труху потянуло? или все таки заправка?
Это стало последним аргументом к установке фильтра с отстойником, хоть и мои газовщики постоянно бесятся когда начинаю этот разговор)) Значит обойдусь без них.
Как вернусь в Киев — первая доработка — фильтр с отстойником Alex 360 + следом обычный фильтр тонкой очистки.
Замена шлангов и фильтров — 300грн (11$)

 

2-ой год на ГБО
В прошлом году уже подводил итоги окупаемости ГБО за первый год
С учетом всех вычетов за 43.067км получилось в чистом 29.250грн — (1.130$) за год.

Посмотрим что получилось в этом году…(если верить программе DriverNotes)
Пробег на газу за год — 44.594км.
Потрачено газа — 4754л.
На сумму — 41.764грн. (на сегодня 1.520$)

Расход газа:
Минимальный — 9,2 л\100км
Максимальный — 17,0 л\100км
Средний — 10.9 л\100км


Средняя стоимость 1км газ/бензин = 1.07грн
Цена газа за год:
Минимальная (Украина)- 6,14грн
Максимальная (Украина) — 12,49грн.
Средняя — 8,78грн.
Цена бензина за год:
Минимальная (Украина) — 19,99 грн
Максимальная (Украина) — 25,99 грн.
Средняя — 22,68 грн.
С учетом разницы расхода экономия составила 44.610грн (1.622$).

За год пройдено 5 газовых ТО по 250грн каждое и установлен ремкомплект редуктора
Всего — 2000грн.
Заправлено 255л бензина на сумму 5.450грн.
Расход в среднем 0,6 л\100км
Также отрегулировал клапана — 3.200грн + прокладка = 3500грн.
Считаем чистую экономию за 2-ой год:
44.610 — 2.000 — 5.450 — 3.500 = 33.660грн (1.224$).

Всего за 2 года (87.661км) грязная экономия — 91.000 грн (3.310$).
Чистая экономия за 2 года = 29.250грн (1.130$) + 33.660грн (1.224$) = 62.910грн (2.354$)